Quand on pense voyager au Royaume-Uni, ce n’est en général pas au Pays de Galles que l’on se précipite !
D’ailleurs, je dois avouer qu’au départ, c’est bien l’Écosse qui me faisait de l’œil… avant de finalement changer mon fusil d’épaule pour ce merveilleux pays.
Et vous savez quoi ? JE M’EN FÉLICITE !
Je suis tombé amoureux de cet endroit qui m’a émerveillé par son littoral spectaculaire, ses châteaux à gogo et sa douceur de vivre, loin des flux touristiques.
Il faut dire que ce pays discret est quasiment absent des guides de voyage (hormis une petite section dans des ouvrages plus globaux).
C’était donc d’autant plus un plaisir de le découvrir lors d’un road trip de 6 jours.
Mon programme dans le sud du Pays de Galles ? Des escales nature face à la mer et dans l’arrière-pays, des visites de châteaux et des escapades dans des villages qui respirent l’authenticité, le tout le long de routes magnifiques — sans jamais faire plus de 3 h de voiture par jour. Bref, un parfait équilibre entre aventure, détente et découvertes culturelles.
Alors si tu cherches une idée de voyage authentique et nature au Royaume-Uni, avec une vraie touche d’histoire et des paysages wahou, ce road trip dans le sud du Pays de Galles est fait pour toi.
Suivez le guide !
Table des matières
Mon itinéraire au Pays de Galles
6 jours de roadtrip dans le Sud
Pour ce premier séjour au Pays de Galles, mon roadtrip a duré 6 jours complets et m’a fait parcourir environ 600 km.
Arrivé depuis Bristol en avion (en Angleterre, à 30 min du Pays de Galles), je me suis concentré uniquement sur le Sud du Pays pour apprécier au maximum les différentes étapes de mon parcours.
Mon objectif : passer moins de 3 h de voiture par jour en moyenne tout en parcourant le pays de la frontière jusqu’à la pointe sud-ouest en quête de spots nature et culture.
Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Bristol en matinée + route vers Cardiff // Déjeuner, visite et soirée à Cardiff
Jour 2 : Route vers Mumbles et déjeuner sur place // Visite de Mumbles et de son château + balade à Rhossili Bay en fin d’après-midi // Soirée à Llalleni
Jour 3 : Breakfast tardif et visite de Kidwelly et son château // Visite de Tenby // Soirée à Pembroke
Jour 4 : Visite de St Davids et sa cathédrale // Déjeuner à St Davids // Visite de Fishguard + balade à Little Haven en fin de journée // Soirée à Pembroke
Jour 5 : Visite du château de Pembroke // Pic Nic à Stack Rocks // Balade à Stack Rocks + escale à Church Door Cove + route vers Wye Valley // Soirée à Ross-On-Wye
Jour 6 : Breakfast + balade et vue à Yat Rock + visite du château de Goodrich // Visite de l’abbaye de Tintern + route vers Bristol pour départ
Les grandes étapes de mon voyage
au Sud du Pays de Galles
Vous cherchez à en apprendre plus sur les choses à faire au Pays de Galles ? Voici les zones que j’ai exploré lors de mon voyage :
Cardiff
Ville à taille humaine, Cardiff est le mix parfait entre ambiance urbaine cool, châteaux médiévaux et bord de mer, le tout dans une atmosphère qui respire l’amour pour le ballon ovale.
Plus qu’une visite, la capitale du pays de Galles est une invitation à la flânerie, entre arcades piétonnes et pubs animés qui bordent l’imposant château de Cardiff.
Sans manquer bien sûr sa magnifique baie réaménagée où on peut profiter du soleil et réussir une première immersion en terre galloise, entre Histoire, culture et chill.
La Péninsule de Gower
Premier territoire du Royaume-Uni classé « Area of Outstanding Natural Beauty », la péninsule de Gower est comme son titre l’indique : très belle ! Située non loin de Cardiff et de Swansea, c’est LE compromis idéal pour goûter aux plages sauvages galloises, découvrir des falaises vertigineuses et des villages côtiers pleins de charme sans partir trop loin des grandes villes. Parmi mes tops, Mumbles évidemment, que j’ai autant apprécié pour son port que pour son château ! Mais plus que tout, c’est Rhossili Bay qui restera gravée dans mon esprit pour son panorama époustouflant et irréel au coucher du soleil. Un vrai bol d’air iodé et sauvage à deux pas des grandes villes !
Le Pembrokeshire
Last but not least : le Pembrokeshire, véritable coup de coeur de mon voyage grâce à son concentré de paysages côtiers spectaculaires et de trésors historiques. On y trouve des falaises impressionnantes (hello Stack Rocks), des villages de carte postale comme Tenby, et un paquet de plages et de ports trop mignons où on pourrait s’arrêter pour de bons comme Little Haven.
Et si vous aimer les pierres : tant mieux car les châteaux y sont légions, à commencer par l’impressionnant château de Pembroke, l’un des plus grands du coin. Enfin la région abrite la belle cathédrale de St Davids, qui vous étonnera à coup sûr ! Bref, le Pembrokeshire est un incontournable du sud gallois à ne manquer sous aucun prétexte !
Wye Valley
Frontière naturelle entre l’Angleterre et le Pays de Galles, Wye Valley est une escale bucolique et verdoyante où le calme règne en maître absolu.
Ponctuée de ruines romantiques et de méandres paisibles le long de la rivière Wye, c’est un endroit idéal pour s’adonner aux activités de plein air ou, au contraire, buler dans de fabuleux cottages confortables. Niveau visites, on y trouve notamment l’abbaye de Tintern, l’une des plus belles ruines gothiques du pays, mais aussi quelques châteaux renommés, dont celui de Goodrich, perché au-dessus de la vallée. Un coin paisible, parfait pour les amateurs de nature et de patrimoine.
La carte du roadtrip
Retrouvez toutes les étapes du roadtrip sur cette carte en ligne.
J1 : Cardiff
J2 : Gower Bay
J3, 4 et 5 : le Pembrokeshire
J6 : Wye Vallye
Le tout avec une arrivée et départ à Bristol Airport !
Je détaille chaque étape à la suite de l’article.
Jour 1
Cardiff
Pour le premier jour du roadtrip, direction la capitale du pays of course ! Depuis Bristol, il faut compter 45 min de route environ pour se rendre en plein centre-ville.
Et dès l’arrivée, les impressions sont vraiment très positives : la ville est à taille humaine, très étudiante et avec une architecture qui mixe héritage gallois et passé industriel.
De petit port charbonnier...à capitale du pays !
Comptant seulement 1 000 habitants en 1801, l’essor de l’industrie va littéralement transformer Cardiff sous l’impulsion de la famille Bute. Déterminés à exploiter et commercialiser le charbon via le port, celui-ci deviendra le plus grand port charbonnier du monde à son apogée, en 1913. Si l’intérêt pour le charbon décline progressivement après la Première Guerre mondiale, ce développement économique rapide permettra néanmoins à Cardiff de devenir la capitale du Pays de Galles en 1955 (avant, il n’y avait pas de capitale officielle).
Bref, Cardiff est une ville super agréable à explorer sans pression et qui donne l’occasion de plusieurs stops assez emblématiques à découvrir en « vivant » l’endroit.
Voici mes recos :
Le château de Cardiff
Planté en plein centre historique, le château de Cardiff est pour moi le monument emblématique de la ville et le symbole de son côté cosmopolite : fondé par les Normands en 1091, le château occupe l’emplacement d’un ancien site romain. Il fut ensuite agrandi et embelli pendant la période victorienne.
Comptez 16 £ et 1h de temps pour la visite, qui permet de grimper au sommet du donjon et d’admirer plusieurs salles aux décors très différents les uns des autres ! C’est beau, mais c’est cher quand même ! Sinon, notez que l’on peut rentrer dans les remparts gratuitement afin de profiter d’un picnic sur la pelouse face au donjon 😉 Horaires : 10h-17h en principe.
Les arcades couvertes
En parlant d’époque victorienne, vous en trouverez d’autres traces en vous baladant à travers les nombreuses arcades couvertes du centre-ville de Cardiff. On y trouve de nombreuses boutiques sympas et magasins de bouche, mais c’est surtout le décor qui vaut le détour.
La première à avoir été inaugurée — qui est aussi ma préférée — serait la Royal Arcade, qui date de 1858, mais on en trouve beaucoup d’autres tout aussi sympas comme Morgan Arcade, Castle Arcade, etc. Retrouvez-les toutes sur ce portail !
Le marché couvert
D’ailleurs, pas très loin de Morgan Arcade, je vous conseille de piquer une tête au Marché Couvert de Cardiff qui propose, sur deux niveaux, plusieurs étals et boutiques dans un joli décor de fer forgé.
N’attendez pas des miracles de cet endroit : il est assez petit, mais propose un décor assez coquet où on trouve un peu de tout, du poisson aux vinyles en passant par une librairie. Horaires : 8h – 17h
Eglise St John the Baptist
Vous avez déjà été dans une église anglicane ? Dans ce cas, entrez dans l’église Saint Jean Baptiste, située à gauche du marché. Personnellement, je l’ai trouvée super jolie de l’extérieur, et l’intérieur en bois et pierre est assez sympa aussi. En bonus, elle se trouve dans une rue très animée le soir, avec plein d’adresses sympas.
La Baie de Cardiff
Une fois la balade terminée dans le centre (après quelques pintes locales évidemment !), direction la baie de Cardiff, un ancien quartier industriel complètement réaménagé.
Aujourd’hui, fini le charbon : les quais sont devenus piétons et ont été aménagés avec des restos et des bars tout le long. L’ambiance est jeune et animée, ce qui en fait un endroit idéal pour boire un verre et s’y languir quelques heures, les yeux dans les yeux avec Penarth que l’on voit de l’autre côté de la baie.
Au passage, la baie regorge de plusieurs bâtiments emblématiques gallois, à commencer par le Pierhead, qui ressemble à une église en brique rouge et qui est un peu le symbole de Cardiff. Bâti en 1894, c’est un des plus vieux bâtiments de la ville, utilisé au départ comme bâtiment ferroviaire et aujourd’hui rattaché au Parlement gallois (juste à côté, le bâtiment récent) que l’on appelle la Senedd.
Balade le long de l'eau de Penarth à Cardiff
Si le soleil est avec vous et que vous êtes d’humeur à faire une bonne balade, un petit chemin permet de relier à pied la baie de Cardiff à Penarth.
Pratique si on décide d’y loger ou pour simplement profiter du panorama exceptionnel sur la baie. Comptez 45 minutes pour l’aller tout de même. Pour les feignants qui veulent quand même une belle vue, poussez seulement la balade jusqu’à l’église norvégienne (devenue un café) : la perspective est tout aussi belle et ça ne prend que 10 minutes A/R depuis le Parlement.
Une bonne idée pour terminer la journée en beauté !
Se déplacer dans la ville
Cardiff est une ville souvent piétonne qu’il est plus simple de découvrir à pied. Pour les longues distances, je vous conseille le bus (du château à la baie, il y a quand même une trotte).
Vous trouverez des QR codes affichés dans les arrêts qui indiquent en temps réel le passage des bus. Le ticket unitaire coûte 2,5 £, mais des forfaits journaliers sont disponibles (à payer au chauffeur en CB ou en espèces). NB : n’oubliez pas, on roule à gauche 😉
Bilan de ma journée à Cardiff
Au final, Cardiff est une ville que j’ai trouvée très agréable et facile à aborder pour vivre une première journée au Pays de Galles. La ville est majoritairement piétonne et se découvre sans pression en 3 à 4 heures seulement, avec le nez en l’air. Idéalement, je vous recommande de passer une nuit sur place pour profiter de l’ambiance de ses pubs très animés et boire un verre sur la baie au coucher du soleil.
Pour ma part, j’étais logé à côté du Municipality Stadium, qui est un emplacement très pratique à 5 minutes du château et disposant de nombreuses places de stationnement gratuit.
Jour 2
La Péninsule de Gower
Après un passage dans la capitale galloise, direction la péninsule de Gower en quête de littoral !
Depuis Cardiff, il faut rouler environ 45 minutes jusqu’à Swansea (l’une des plus grandes villes du pays), puis poursuivre pendant 15 minutes le long de l’eau pour rejoindre Mumbles, une petite ville balnéaire qui marque l’entrée dans la péninsule de Gower.
Prêt à vivre le rêve gallois ?
Desservie dès le XIXᵉ siècle par le train à crémaillère (la chance !), Mumbles est prisée par les touristes en quête d’air marin depuis l’époque victorienne. On dit même que tout Gallois du Sud rêve un jour d’y posséder une maison.
J’avoue que dès les premières impressions, j’ai trouvé que Mumbles avait un petit air des Hamptons (enfin ce que j’imagine, car je n’y suis jamais allé, oups). La ville est très propre, avec un certain côté chic et des maisons colorées aux façades parfois victoriennes.
Voici mes recommandations pour en profiter :
Profiter du bord de mer à Mumbles
L’atout n°1 de Mumbles, c’est bien sûr son bord de mer qui offre une vue imprenable sur toute la baie ! C’est l’endroit idéal pour déjeuner les yeux dans les yeux avec Swansea et observer le paysage qui évolue au rythme des marées.
Quand la mer est basse, les Gallois partent à la pêche aux coquillages en sillonnant la plage de long en large, une véritable tradition locale !
Pour donner un sens à cette balade digestive, direction le pier : vous pourrez admirer de plus près le phare de Mumbles, installé ici depuis 1794, et descendre quelques instants sur la plage.
Comptez environ 1h pour la balade aller-retour depuis le centre-ville.
Le château d'Oystermouth
L’autre atout de Mumbles, c’est son fameux château de Oystermouth. Un peu caché (mais visible depuis le bord de l’eau), il trône sur les hauteurs de Mumbles, à environ 10 minutes à pied du bord de mer, offrant une excellente excuse pour flâner dans le centre-ville, où plusieurs maisons absolument charmantes attirent le regard.
Construit au XIIᵉ siècle par les Normands, ce château a tout pour séduire les amateurs de vieilles pierres : une vue à couper le souffle sur la baie de Swansea, que l’on peut admirer depuis différents promontoires (tours, remparts, et même une très belle chapelle du XIIIᵉ siècle).
Bizarrement, il reste assez peu touristique, mais la visite est accessible et retrace son histoire rocambolesque. On peut aussi accéder librement à toute l’enceinte, dans une ambiance très paisible.
Comptez entre 45 minutes et 1 heure pour la visite. Entrée : 6 £.
Se garer à Mumbles
Dans la ville, la plupart des stationnements non payants sont soit réservés aux résidents, soit limités à 30 minutes (notamment dans le centre-ville ou autour du château). Conséquence : il faudra prévoir de sortir la carte bleue pour se garer dans l’un des parkings payants. Je vous recommande surtout Oystermouth Car Park (front de mer, proche château). Sinon tentez Knab Rock Car Park situé plus proche du Pier.
Prix : 2,5 £ pour 1h, 6,5 £ les 4h
Rhossili Bay
De retour de ma visite en milieu d’après-midi, il est temps de reprendre la voiture pour une dernière étape… et pas des moindres !
Cette fois, direction la pointe ouest de la péninsule pour rejoindre Rhossili Bay, l’un des plus beaux panoramas du Pays de Galles, recommandé plusieurs fois par des locaux (oui, je baragouine le gallois 😉 ).
Bon, je ne vais pas faire durer le suspense : ce spot est absolument irréel avec sa plage immense en contrebas et les falaises vertigineuses qui plongent dans la mer, c’est juste whaou !
En toile de fond, le Worm’s Head est magique au coucher du soleil et donne un bon prétexte pour s’émerveiller encore plus devant cet endroit incroyable où moutons et chevaux paissaient tranquillement.
Randonner jusqu'au Worm's Head
Quand la marée est basse, il est possible d’aller à pied jusqu’au bout du Worm’s Head. Pour savoir quand passer (et revenir), des panneaux indiquent chaque jour les horaires à respecter juste devant — au risque de vous retrouver coincés !
En général, cette fenêtre de passage ne dure qu’environ 2 heures, donc si vous ne voulez pas la rater, renseignez-vous bien à l’avance sur les horaires de marée, qui changent chaque jour.
Passage ou pas, la randonnée et la vue restent incontournables ! Prévoyez au minimum 1h pour l’aller-retour, en plus du trajet depuis Mumbles (environ 45min).
Bilan de ma journée à Gower Bay
Personnellement, j’ai été agréablement surpris par Mumbles. Je m’attendais à être un peu déçu, surtout au vu des avis d’autres voyageurs, mais j’y ai trouvé une petite ville calme et agréable. Ce n’est pas forcément la plus pittoresque, mais c’est un bon spot pour se détendre et poser les bases avant la suite du roadtrip.
Quant à Rhossili Bay, elle a largement dépassé mes attentes. Je recommande vraiment de consacrer au moins une journée entière à ce site pour en profiter pleinement.
Jours 3, 4, et 5
Le Pembrokeshire
Partie la plus dense de mon road trip : le Pembrokeshire est un concentré de tout ce que j’aime !
Sur la carte, cette région peut paraître un peu éparpillée mais en réalité, les différents points d’intérêt ne sont pas si éloignés les uns des autres : on fait rarement plus d’une heure de route de l’un à l’autre.
Pourquoi j’aime cet endroit ? Pour ce mélange constant entre culture et nature, où châteaux médiévaux surgissent dans chaque ville et où le littoral sublime abrite des villages dignes d’une carte postale.
Entre le château de Pembroke, les falaises de Stack Rocks, les belles Tenby et Little Haven, le Pembrokeshire est un vrai terrain de jeu pour les curieux où je me suis régalé pendant 3 jours.
Voici mon itinéraire pour les jours 3, 4 et 5 dans cette région :
J3 : Du château de Kidwelly à Tenby
Avant de parvenir vraiment dans le Pembrokeshire, l’une des Galloises que j’ai rencontrée dans le château d’Oystermouth m’a conseillé la visite de celui de Kidwelly. Comme c’était sur ma route, j’ai décidé d’y faire un petit crochet « breakfast », et je dois dire qu’encore une fois, j’ai beaucoup apprécié sa reco !
Le château de Kidwelly
Quasiment absent des radars touristiques, le château de Kidwelly est pourtant la parfaite incarnation du château médiéval de carte postale que je rêvais de découvrir en venant au Pays de Galles.
Construit en 1106 puis renforcé au fil des siècles, il fut un temps capturé par Lord Rhys, un célèbre prince gallois, et joua un rôle crucial au cœur des guerres entre Anglais et Gallois.
Mais au-delà de son histoire tumultueuse, j’ai surtout adoré son aspect massif offrant une totale liberté d’accès à ses différents éléments : du sommet du donjon (les escaliers sont sacrément étroits) aux différentes tours, cachots et remparts qui le constituent et offrent un point de vue à chaque fois différent sur la campagne alentour.
Bref, de quoi me donner envie de revoir Monty Python : Sacré Graal, où l’on peut d’ailleurs apercevoir le château dans la scène d’ouverture !
Infos pratiques
Pour se garer je vous conseille le Glan-Yr-Afon Car Park qui se trouve à côté de l’avenue principale du village (après le pont) est qui est gratuit. Ensuite, on peut soit passer dans le village en passant sous une arche en pierre ou longer l’eau via un petit chemin en terre.
Prix du château : 8,5 £
Comptez 1h pour faire le tour.
Tenby
Après les vieilles pierres de Kidwelly, place aux plages immenses et aux maisons colorées de Tenby.
Cette petite ville médiévale, aujourd’hui station balnéaire, est LA carte postale du Pembrokeshire et l’une des étapes préférées de mon séjour.
Connue en gallois sous le nom de Dinbych-y-pysgod, « Petite Forteresse des Poissons », Tenby se découvre idéalement lors d’une demi-journée ou d’une journée à flâner dans son centre-ville couleur pastel et le long de ses plages immenses.
On peut au passage y découvrir les restes des remparts du XIIᵉ siècle édifiés par les Normands pour protéger la ville, avant de descendre en contrebas pour admirer les immenses plages qui bordent le village.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez de nouveau prendre un peu de hauteur en rejoignant à pied (par marée basse) l’île Sainte-Catherine, d’où l’on jouit – apparemment – d’une très belle vue sur la ville (moyennant 5 £).
Sinon, je vous recommande de grimper (gratuitement cette fois) en face, en direction du château – ou ce qu’il en reste – afin d’avoir une vue panoramique sur le port de Tenby qui se trouve de l’autre côté, et dont les magnifiques couleurs pastel dévalent jusqu’à la mer en dévoilant la très photographiée North Beach !
Bref, j’avais lu que Tenby c’était cool et je n’ai pas du tout été déçu, sauf peut-être de ne pas y passer davantage de temps pour flâner et, pourquoi pas, profiter d’une virée en bateau vers Caldey Island non loin.
NB : Je vous conseille vivement la brasserie locale de Tenby, Harbwr Brewery qui propose des espaces hyper sympa en terrasse pour se rafraichir après avoir arpenté le village.
Se garer à Tenby
Il ne sera pas facile de trouver une place de stationnement proche du centre et gratuite à Tenby car celui-ci est à majorité piéton. Voici les autres options pour ranger titine :
- Option 1 : Tenby Multi-Storey Pay and Display Car Park. Ce parking couvert sur plusieurs étage est peu coûteux (1£/h) mais limité à 2h seulement.
- Option 2 : Five Arches Pay and Display. Celui-ci est plus proche du centre et des plages mais coûte un poil plus cher (autour de 2£/h).
- Option 3, le Royal Gatehouse Car Park à côté du Poundland où je me suis garé. Il n’est pas référencé sur maps mais bien placé à l’entrée de l’hypercentre. Une pancarte vous l’indiquera en arrivant en ville. Prix : 1£/h.
J4 : La pointe Sud Ouest de Little Haven jusqu'à Fishguard
Pour cette deuxième journée dans le Pembrokeshire, cap vers la pointe sud-ouest du Pays de Galles. Dans mon viseur : St David’s, dont j’avais beaucoup lu au sujet de sa célèbre cathédrale.
St David's et sa cathédrale
Située presque au bout de la pointe ouest du pays et à environ 45 min de Pembroke, St David’s est, pour l’anecdote, la plus petite ville du Royaume-Uni malgré ses trois maisons et demie.
Ce qui lui vaut ce statut ? Sa cathédrale majestueuse, qui représente aujourd’hui l’un des plus hauts lieux spirituels du Pays de Galles, dédié à St David, le saint patron du pays. Même le pape le dit : deux pèlerinages à St David’s en valent un à Rome. Pas mal, non ?
J’avoue que j’avais vu des photos, mais quand on arrive devant, difficile de ne pas être impressionné par la taille de l’engin (même si on le sait tous, ce n’est pas la taille qui compte 😉 ).
L’intérieur surtout vaut son pesant d’or. Édifiée entre 1181 et la moitié du XIIIᵉ siècle, la cathédrale fut modifiée au fil des siècles pour la rendre de plus en plus grande et majestueuse, tout en gardant une unité architecturale remarquable (franchement, je n’aurais pas été capable de deviner).
Enfin, les plafonds et l’autel (où se trouvent les tombes de Henri VII et de Lord Rhys) m’ont particulièrement plu et je vous recommande donc chaudement la visite.
Juste à côté de la cathédrale se trouvent aussi les restes du palais de l’Évêché, où vivait l’évêque du diocèse (une vie confortable a priori). Sa visite peut aider à contextualiser davantage la place de St David’s dans la vie spirituelle galloise et la vie du diocèse au Moyen Âge.
Avant de repartir, n’hésitez pas à faire un tour dans le village : il n’est certes pas grand, mais possède une jolie place et regorge d’adresses pour manger un morceau, comme l’excellent pub The Bishops.
Préparer sa visite
La cathédrale est ouverte tous les jours sans réservation et vous prendra environ 45 min.
Horaires : 10 h – 16 h du lundi au samedi, et 13 h – 15 h le dimanche.
Prix : En principe, l’entrée est gratuite mais soumise à une donation (5 £ par personne suggérés, que l’on donne volontiers).
Le palais de l’Évêché est en revanche payant (6,50 £). Franchement, c’est un peu excessif, bien qu’on note l’effort d’avoir essayé de rendre ça ludique. Bref, une visite pas indispensable du tout que l’on boucle en moins de 30 min.
Prévoyez pour finir quelques deniers pour vous garer au parking payant en contrebas de la cathédrale (1,50 £/h).
Fishguard
Cette petite bourgade côtière, située à 30 min au nord de St Davids, ne paie pas forcément de mine au premier abord… et pourtant ! Ce port tranquille possède une facette historique méconnue : c’est ici qu’a eu lieu la toute dernière tentative d’invasion de la Grande-Bretagne par les Français, en 1797 (spoiler : ça n’a pas bien marché !)
Surtout, j’ai instantanément adoré l’ambiance tranquille de cet endroit, aux charmantes petites maisons colorées qui parsèment le port. On se croirait en Bretagne !
La ville, composée d’une partie haute (le centre-ville) et d’une partie basse (le port), peut être reliée via un petit chemin côtier qui longe le port et débouche sur un joli point de vue. Depuis ce promontoire, vous aurez un beau panorama sur cette anse verdoyante, puis vous pourrez descendre en 10 min rejoindre les bateaux qui mouillent à quai.
Et ensuite ? Rien, juste se prélasser au soleil sur la terrasse du Yatch Club Café pour un casse croûte. Les cakes, homards ou lobsters rolls sont servis jusqu’à 16h ! Miam !
Bref, sans être une visite indispensable j’ai adoré cette escale improvisée à Fishguard pour son cadre familial et authentique de petit port de pêche.
Arriver à Fishguard
Vous êtes plutôt sportif ? Si vous répondez oui, je vous recommande de choisir un stationnement directement au centre-ville pour profiter d’une balade suspendue au dessus du port. Et avec un peu de chance, vous trouverez même une place gratuite. Si vous n’êtes plus à un parking payant près, celui-ci est assez central (1,6£/h)
Si seul le port et les homards du Yatch Club Café vous intéressent, rendez vous au Lower Town Car Park qui donne directement sur le port et qui est gratuit (youpi !)
Little Haven <3
Après ces 2 h sous le soleil de Fishguard je décide de terminer la journée dans l’un des coups de cœur de mon voyage, non loin de Pembroke où je dors une seconde fois.
Little Haven porte TRÈS bien son nom. Ce minuscule village côtier, niché entre falaises et plage, a tout du repaire secret qu’on aimerait garder pour soi. Autrefois utilisé pour l’exploitation du charbon (difficile à croire mais c’est vrai), l’endroit a tout d’un paradis reculé.
C’est simple : trois pubs, quelques maisons de pêcheurs, une crique à marée basse… et la sensation d’avoir mis le monde sur pause tellement cet endroit semble isolé (il faut voir la route pour y aller).
L’ambiance y est plus que tranquille, presque hors du temps, parfaite pour une petite balade les pieds dans le sable avec son petit toutou, en ramassant des moules, voire pour rejoindre Broad Haven par le sentier côtier (à peine 2 km).
Honnêtement, j’ai dû me convaincre cinq fois minimum de ne pas tout lâcher pour habiter ici, tellement j’ai adoré m’y balader malgré un vent assez costaud.
Bref, Little Haven, c’est vraiment le coup de cœur du voyage, le parfait havre de paix pour une pinte au coucher du soleil.
Doucement Jackie, c'est une single road ici
Si vous débarquez au Pays de Galles (et au Royaume-Uni de manière générale) vous ferez rapidement connaissance avec les fameuses single roads.
Ce sont des routes si étroites qu’une seule voiture peut y passer à la fois. Pas de panique : elles sont généralement équipées de petits renfoncements à certains endroits (les passing places) pour permettre aux véhicules de se croiser.
Bref, quand vous en prendrez (et vous en prendrez si vous allez à Little Haven justement), allez y doucement sur le champipi. NB : un parking payant récompensera votre persévérance devant la plage (1,5£/h).
Promis, on s’y fait vite (et ça fait partie du charme)
J5 : Pembroke et les Stack Rocks
Pour ce dernier jour dans le Pembrokeshire, il est enfin temps de visiter le plus évident : Pembroke. Car oui, bien que cela fasse deux nuits que je passe dans la ville pour son emplacement central, je n’ai pas encore eu le temps de découvrir ni le château ni les côtes proches. Du coup, aujourd’hui on termine par le début !
Le château de Pembroke
Dressé en plein centre-ville, le château de Pembroke impressionne par ses proportions, à la hauteur de son histoire tumultueuse. Doté d’imposantes murailles de 6 m de large et d’un donjon de 21 m de haut, c’est sans conteste l’un des plus impressionnants que j’ai vus durant mon road trip !
Coup de chance en plus, il est quasiment vide (ça cuve encore en ce dimanche matin), ce qui me laisse tout le loisir d’en profiter ! Construit au XIᵉ siècle puis agrandi par les puissants comtes de Pembroke, il occupe une place particulière dans l’histoire du Royaume-Uni puisque ce serait ici qu’est né Henri VII, futur roi d’Angleterre et premier de la dynastie Tudor !
Le site peut être parcouru librement et est ponctué de différents panneaux et audioguides explicatifs qui rendent la visite très ludique à mesure que l’on passe à travers ses 5 tours et son immense donjon (la vue, on adore).
Bref, une visite bien faite et historiquement riche, au cadre agréable avec pelouse centrale et tables de pique-nique au cœur des murailles.
En sortant, ne manquez pas de faire le tour du château en longeant les douves. C’est absolument charmant au coucher du soleil !
Infos pratiques
Le château est ouvert tous les jours de 10h à 17h et l’entrée coûte 11£.
Prévoyez au moins 45min à 1h de visite pour pouvoir faire le tour car le château est grand et il y a beaucoup de panneaux.
En bonus, des tours guidés gratuits partent tous jours depuis le centre de la pelouse à 11h, 13h et 15h. Une bonne option si vous voulez en apprendre plus sur cet endroit.
Notez que l’accès au château vous donnera aussi le droit de descendre dans la Woogan Cave, une caverne naturelle que aurait été utilisée pour accueillir des bateaux.
Stack Rocks & Green Bridge of Wales
L’interlude historique enfin clos, j’ai le bonheur de retrouver Titine pour une dernière virée dans le Pembrokeshire. Direction Stack Rocks (à quelques kilomètres au sud) où m’attend le clou du spectacle !
Le Green Bridge of Wales est une arche naturelle sculptée par la mer dans la falaise. Alors là, Étretat peut aller se rhabiller car cet endroit est un vrai petit bijou géologique qui m’a mis une bonne claque visuelle !
Et comme si ça ne suffisait pas, j’arrive pile au moment de la nidification des oiseaux de mer (des guillemots pour les amateurs de piafs) qui couvrent littéralement les rochers, ces fameux Stack Rocks qui ressemblent à des piliers plantés dans l’océan.
Pour une bonne surprise, c’est une bonne surprise ! Inutile de dire que je recommande cet endroit à 200 % pour une petite balade le long des falaises ou simplement admirer le paysage.
Accéder à Stack Rocks : prévoyez votre coup !
Avec son grand parking gratuit à 200 mètres des falaises (le long d’une charmante single road), l’accès à Stack Rocks est super simple… en théorie !
Parce que petite particularité du coin : on ne peut y accéder qu’en traversant un terrain militaire. Résultat : l’accès à la côte (ici et dans les environs) dépend totalement du bon vouloir de nos amis en treillis, qui peuvent décider de l’interdire certains jours pour des exercices de tir.
C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est passé pour moi, puisque j’ai dû rebrousser chemin la première fois pendant que ces messieurs faisaient des tirs d’exercice dans la zone, fermée par une barrière.
Heureusement, un site officiel permet de vérifier à l’avance si la route est ouverte ou non. Gardez-le précieusement pour ne pas faire chou blanc. On trouve aussi des panneaux sur la route quelques kilomètres avant la zone, mais ils ne concernent que le jour même.
Church Door Cove
Si vous aimez les arches sculptées par l’érosion, vous aimerez probablement ce dernier spot dans le Pembrokeshire, appelé Church Door Cove.
Situé un peu plus loin sur la côte sud de Tenby, Church Door Cove est une arche naturelle taillée dans la roche par l’érosion, lui donnant un air de porte d’église (d’où le nom, merci Captain Obvious).
À marée basse, on peut même descendre sur la plage et passer sous l’arche pour explorer les criques voisines.
Bref, c’est un spot à la fois sauvage, photogénique et étonnamment calme, auquel on accède par un escalier en fer installé contre la falaise.
Un vrai petit coin secret que j’ai eu l’occasion de découvrir seul et qui donne toute sa magie à l’endroit. Une belle escale avant de prendre la route pour de bon cette fois, vers une nouvelle étape au Pays de Galles !
Un parking gratuit est accessible à 200 m de la plage !
Bilan de ces 3 journées au Pembrokeshire
Le Pembrokeshire est incontestablement mon coup de cœur au Pays de Galles. J’ai adoré le combo villages pittoresques, plages/falaises et châteaux, qui forme selon moi le meilleur de ce que j’ai vu dans ce pays. Deux à trois jours ne sont vraiment pas de trop pour pouvoir prendre le temps.
Jour 6
Wye Valley
Après quelques jours bien remplis dans le Pembrokeshire, il était temps de quitter le littoral pour remonter doucement vers l’est. Direction donc la Wye Valley (à 2h30 de Pembroke) pour laisser place aux forêts verdoyantes et aux méandres paisibles de la rivière Wye, à la rencontre d’une atmosphère bucolique et riche en activités de plein air.
Explorer la Wye Valley : entre frontière historique et charme romantique
Région touristique de Grande-Bretagne par excellence, la Wye Valley séduit depuis le XVIIIᵉ siècle pour ses paysages bucoliques et sa nature généreuse où poussent de confortables cottages. Adorée des artistes et des poètes pour son charme romantique, elle l’est aussi… des seigneurs en tout genre en raison de sa position stratégique majeure : la rivière Wye marque en effet la frontière naturelle entre l’Angleterre et le Pays de Galles.
Cette position frontalière en a fait un véritable théâtre d’affrontements au Moyen Âge, ce qui explique la concentration de châteaux et autres édifices majeurs. Bref, la Wye Valley a toujours été un lieu de passage, de tensions et de contemplation, lui donnant aujourd’hui tout son charme.
Une manière de conclure le voyage sur une touche verdoyante, tout en se rapprochant de l’aéroport de Bristol (à seulement 1h de route), pour une dernière journée à la recherche des meilleures activités du coin.
Voici mes recommandations (validées par mon hôte) :
Contempler la Wye River à Simonds Yat Rock
Vous aimez les panoramas ? Moi, je les adoooore ! D’ailleurs, il en existe un tout trouvé pour prendre de la hauteur sur la rivière Wye et ses alentours : Symonds Yat Rock.
Ce promontoire offre l’un des plus beaux panoramas de la Wye Valley, avec les méandres de la rivière parfaitement dessinés en contrebas.
Bref, une vraie vue 5 étoiles, qui est également un spot privilégié pour apercevoir des faucons pèlerins. Le seul bémol ? Le promontoire se trouve bel et bien… en Angleterre (en témoigne le gros drapeau anglais qui flotte au-dessus). Ça fait mal, mais croyez-moi, on parvient tout de même à s’en remettre !
Si la vue ne vous suffit pas, l’endroit est aussi un lieu de départ de plusieurs randonnées.
Monter jusqu'à Simonds Yat Rock
Ce qui est top avec Yat Rock, c’est que ce lieu est très facilement accessible depuis un immense parking situé à 5 min du spot. On y trouve même une échoppe où prendre un café ou acheter un casse-croûte.
Ce qui est moins bien, c’est que le parking est payant, bien sûr ! Comptez 3,5 £ les 2 h, ou 2,2 £ si vous la jouez early bird (départ avant 10h30).
Je vous recommande d’ailleurs d’arriver de bonne heure (avant 10 h), car après, la single road qui y monte peut se transformer en un véritable embouteillage. J’étais bien content de ne pas en faire partie.
Le château de Goodrich
Un peu planqué entre les collines boisées de la Wye, je me suis ensuite rendu à Goodrich Castle (à 10 min de route), un château médiéval aux allures massives qui se distingue par son état de conservation, avec ses tours, son pont-levis et ses remparts quasi intacts.
Il dispose, pour finir, d’une très belle vue sur les alentours depuis le sommet de son donjon et offre l’occasion d’une agréable balade dans ses douves (asséchées, bien sûr).
Construit à la fin du XIᵉ siècle, il passa entre plusieurs mains tout au long des siècles, dont celle d’un Français : William de Valence, ce qui n’aurait pas beaucoup plu à nos chers amis anglais. En réponse à cette hostilité, William se serait donc amusé à fortifier encore davantage son château, contribuant à son allure massive.
Bref, Goodrich n’était donc pas un château édifié pour la décoration et servit largement durant les guerres civiles anglaises. Une touche de différence qui permet d’adoucir le prix un peu excessif.
Infos pratiques
Le site est ouvert tous les jours de 10h à 17h.
En revanche, le billet coûte entre 9 £ et 12,70 £ selon les jours de visite (pourquoi faire simple, je vous le demande). En ligne, c’est un peu moins cher.
L’entrée donne droit à un audioguide qui reprend les différents panneaux présents dans l’enceinte du château (bien faits, au moins !). Prévoyez environ 1 heure pour faire le tour complet.
Quant au parking, il est évidemment payant avec un forfait journalier de 4 £. C’est cadeau.
L'Abbaye de Tintern
Fondée en 1131, l’abbaye de Tintern est l’une des toutes premières abbayes cisterciennes du pays et l’un des édifices les plus visités de la Wye Valley.
Bien que l’abbaye soit en ruines depuis longtemps, elle impressionne par ses dimensions assez pharaoniques et la finesse de son architecture. Le cadre est vraiment beau, avec une ambiance un peu hors du temps : il n’y a plus de toit ni de vitraux, mais la structure tient encore debout dans un bel écrin de verdure, à côté de la rivière.
J’attendais beaucoup de cet endroit, mais j’ai malheureusement été un peu déçu par la visite, notamment à cause d’importants travaux qui m’ont empêché de pénétrer dans une grande partie de l’église, qui représente pourtant le cœur de la visite (sans aucun effort sur le tarif, bien sûr).
Quelques panneaux explicatifs permettent de s’imaginer l’abbaye telle qu’elle était à l’époque et donnent des informations sur le quotidien des moines (c’était pas la foire à la saucisse, hein), mais cela manque quand même un peu de générosité.
Bref, le cadre reste sympa, l’abbaye est très impressionnante de l’extérieur, ce qui en fait au moins une belle escale pour un pique-nique.
Infos pratiques
L’abbaye est ouverte tous les jours de 9h30 à 17h et l’entrée coûte 9 £. Un grand parking est disponible juste à côté (5 £ la journée), ou plus loin dans le village de Tintern.
Bilan de ma journée à Wye Valley
Cette vallée verdoyante possède un vrai charme romantique qui m’a permis de découvrir une autre facette du Pays de Galles. Je suis content de l’avoir visitée, même si, personnellement, sa nature, plus proche de la nôtre, m’a un peu moins dépaysé que le reste du pays. Une journée de visite me semble un bon format, mais une autre peut aussi être agréable pour randonner et profiter davantage de la rivière en kayak, par exemple. Bref, l’atout principal de la Wye Valley, ce sont avant tout les activités nature.
Arriver au Pays de Galles
Envie de découvrir ce beau pays ? Voici les différentes options pour s’y rendre et les formalités à faire :
Les options pour se rendre au pays de Galles
Plusieurs points d’entrée s’offrent à vous, selon la région que vous souhaitez explorer.
- Option 1 : Cardiff. C’est la porte d’entrée la plus évidente surtout si vous visez le Sud du pays. Il existe quelques vols directs depuis la France (notamment Paris et quelques grandes villes) mais les prix ne sont pas ultra compétitifs. Comptez 150 € en moyenne selon algofly.
- Option 2 : Bristol. Située à seulement 1h de Cardiff, Bristol est une alternative très pratique. Son aéroport est bien desservi par les compagnies low-cost et les tarifs sont souvent imbattables. De mon côté, j’ai trouvé un A/R Paris CDG – Bristol à 88 € avec easyjet, pile dans la moyenne algofly)
- Option 3 : Manchester. Encore une option économique surtout si vous prévoyez de concentrer votre voyage sur le nord du Pays de Galles. L’aéroport est vaste, bien desservi, et propose régulièrement des vols à très petits prix.
Attention pensez au eVISA !
Depuis le 2 avril 2025, les ressortissants européens doivent présenter un passeport et un eVISA pour entrer au Royaume-Uni, y compris au Pays de Galles.
Le visa coûte 16 £ et la demande se fait exclusivement via l’application officielle du gouvernement britannique. Pour éviter toute erreur, voici les liens directs vers l’app :
– Appli Android
– Appli Apple
La procédure est rapide et simple : comptez en général moins de 24h pour obtenir votre autorisation.
Attention quand même : l’appli n’est pas compatible avec tous les téléphones et quelques bugs peuvent survenir. Mais bonne nouvelle : vous pouvez faire autant de demandes que vous voulez depuis un autre appareil, tant que vous avez votre passeport sous la main. Aucun document n’est requis à part ça, tout est lié à votre passeport.
Se déplacer au Pays de Galles
Au total j’ai parcouru près de 600km dans le sud du pays. Voici mon retour d’expérience sur le sujet.
Location de voiture : le saint Graal pour s'échapper
Le Pays de Galles est un territoire largement rural. Autant dire que si vous voulez en voir un maximum, la voiture est votre meilleure alliée.
Pour louer, suis passé avec DiscoverCars qui m’a déniché une super voiture chez Entreprise : une petite sportive quasi neuve (400km au compteur) que j’ai payé 176€ pour 6 jours (soit 30 € par jour).
Je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez réserver (NB : une petite com est versée au blog si vous passez par ce lien)
Conduire au Pays de Galles : à gauche toute
Petit rappel pour ceux qui n’ont jamais conduit au Royaume-Uni :
On roule à gauche,
On parle en miles (et miles/heure),
Et on s’y fait plus vite qu’on ne le croit.
Mais la vraie bonne nouvelle c’est que les autoroutes sont gratuites ! Et globalement, l’état des routes est très correct, mis à part quelques trous par-ci par-là (mais rien de dramatique). Pas besoin d’un 4×4.
Single roads, une spécialité locale
Je mentirai en disant que vous roulerez sur des 2 x 3 voies tout le long. Les routes du Pays de Galles ont tendance à être de plus en plus étroites à mesure que l’on s’enfonce dans la pampa. Par moment, elles sont même trop larges pour deux voitures. Ce sont les fameuses single roads.
Pas de panique : des renfoncements sont régulièrement prévus pour se croiser mais ça reste plus simple avec une voiture un peu compacte.
Se loger au Pays de Galles
Le Pays de Galles n’est pas un endroit particulièrement touristique. En conséquence les options d’hébergement ne sont pas très nombreuses et souvent chères (à partir de 70£ la chambre).
Dormir chez l'habitant : THE solution
Pour éviter de finir dans un dortoir, je vous recommande de chercher des chambres directement chez l’habitant, surtout si vous souhaitez séjourner en dehors des grandes villes.
On en trouve beaucoup sur Booking et Airbnb, avec souvent des prestations de qualité et des prix bien plus raisonnables.
Surtout, les Gallois sont très gentils et pas du tout envahissants : j’ai toujours eu ma propre salle de bain et une clé pour être complètement autonome, plus la possibilité de prendre un café avant de repartir.
Bref, séjourner chez l’habitant s’est avéré très pratique à certains moments du voyage pour trouver un spot au dernier moment, dans les meilleures zones.
La cuisine galloise
Cuisine copieuse, simple et rustique, le Pays de Galles n’est pas forcément réputé pour une gastronomie aux notes raffinées et exotiques. Mais on y mange simplement, généreusement, et souvent local.
Entre les produits de la mer, les légumes des potagers et les grands classiques des pubs, la cuisine galloise a ce petit côté rustique et réconfortant qu’on ne boude pas après une journée à crapahuter sur la côte ou entre deux châteaux.
Quelques spécialités à tester
- Le Welsh Cawl : le fameux ragoût national ! Un plat parfait pour les jours de pluie (donc souvent) à base de carottes, poireaux, navets et des morceaux d’agneau le plus souvent.
- Le Welsh Rarebit : Ce toast nappé de bière et de cheddar est l’ancêtre du Welsh que l’on trouve dans le Nord. Perso je préfère quand même le nôtre qui est plus généreux (oui je suis chauvin et alors)
- Le curry gallois : les Gallois raffolent des currys, au point qu’ils sont devenus un pilier de la gastronomie locale. Ils sont super bons et existent en différentes « humeurs de dragon gallois » dans les pubs.
- Les faggots : Ce plat rustique, ancré dans la tradition galloise ouvrière désigne des boulettes de porc (souvent faites avec des abats comme le foie ou le cœur), hachées et mélangées avec des herbes, de la chapelure et des oignons, puis mijotées dans une sauce brune.
- La sauce à la menthe : Non, elle n’existe pas que dans les aventures d’Astérix et Obélix chez les Bretons : les Gallois en mangent pour de vrai, notamment dans des burgers ou avec de l’agneau. En voila une belle aventure culinaire !
- Le Bara Brith : Souvent servi au tea time, il s’agit d’un gâteau aux fruits secs et aux épices qui est délicieux (le seul que j’ai pris n’a pas vécu longtemps).
Welsh cakes : Ces petits gâteaux plats cuits à la poêle (ressemblant à des cookies pas cuits) sont de loin ma spécialité galloise préférée ! Traditionnellement ils sont aux raisins secs mais avec des pépites de chocolat c’est aussi très très bon.
Mes adresses préférées
Vous vous apprêtez à refaire mon itinéraire et cherchez quelques valeurs sûres ? Voici celles que j’ai particulièrement aimées durant mon séjour :
Pour prendre un breakfast
- Kidwelly Deli : Le meilleur breakfast que j’ai englouti et aussi le moins cher. Une bonne excuse pour visiter le château de Kidwelly une fois l’estomac plein.
Faire une pause goûter
- Le Yacht Club Café : Une adresse coup de coeur pour déjeuner ou prendre un délicieux goûter au bord de l’eau. Au menu, du homard frais, des lobster rolls ou des délicieux bara birth ! A ne surtout pas manquer !
- Harbour Brewery Tenby : Cette brasserie locale a disposé plusieurs tables dans des espaces intérieur et extérieur où j’ai adoré faire une pause après le tour de la ville. La bière est bonne et le cadre hyper agréable et fleuri !
Mes pubs favoris
- Blue Bell : Idéalement placé face aux remparts du château de Cardiff, le Blue Bell est l’endroit que j’ai préféré à Cardiff. Il est toujours animé et propose de nombreuses spécialités galloises servies en continu.
- Le Watermans Arms : Situé dans une superbe cadre au bord de la rivière à Pembroke, j’ai adoré y passer la soirée ! L’ambiance est on ne peut plus locale et vous permettra de prendre des pintes (of course), manger local ou tester votre adresse aux fléchettes.
- Le Castle Inn : Il ne paye pas de mine en entrant mais ce pub immense est un super endroit pour faire la fête si vous êtes à Pembroke ! Ici pas de cuisine mais une agréable cour intérieure, une ambiance hyper conviviale, des décos kitch au possible et du live musique de temps en temps ! J’ai adoré !
- The Five Arches Tavern : Si vous êtes à Tenby à la recherche d’un pub pour boire ou manger, c’est celui ci que je vous conseille. L’ambiance est 100% locale et la cuisine très bonne à prix modeste. J’ai adoré mon curry gallois !
- The Bishops : Ce pub familial et cosy est une valeur sûre pour déjeuner à St Davids. La tourte de la mer que j’ai mangé était succulente et par beau temps on peut profiter de la terrasse ensoleillée.
Itinéraire alternatif
Visiter le Pays de Galles en 6 jours c’est forcément trop court ! Si c’était à refaire, voici les choses que je modifierai dans mon itinéraire pour vivre la meilleure expérience :
Si c'était à refaire : 3 choses que je changerais
Oubliez la Wye Valley, vive le littoral gallois. Si c’était à refaire, je ferais totalement l’impasse sur la Wye Valley pour rester une journée de plus dans le Pembrokeshire. La Wye Valley avait pour but de me faire voir autre chose et de me rapprocher de l’aéroport. Elle a parfaitement rempli sa mission, mais elle n’a pas réussi à me faire oublier le littoral, que j’ai trouvé plus dépaysant que la forêt.
Une nuit sur le littoral ouest du Pays. Si c’était à refaire, je passerais une nuit dans la partie ouest du Pembrokeshire, histoire d’avoir le temps de visiter Whitesands, Broad Haven, voire de monter jusqu’à Aberteifi, beaucoup plus au nord. Malheureusement, impossible de trouver un logement dans le coin car c’était un week-end de trois jours au Royaume-Uni.
Une demi-journée de plus à Gower. Si c’était à refaire, j’organiserais mieux mon temps pour découvrir Gower Bay, où je suis passé assez rapidement. J’ai adoré Mumbles et Rhossili Bay, mais je suis sûr que j’aurais encore plus aimé avec davantage de temps. Cela aurait été l’occasion de voir Three Cliffs Bay, dont j’ai beaucoup entendu parler.
Avec +/- de temps
Si vous avez 2 jours complets à consacrer à la rando c’est peut être l’occasion de profiter des Brecon Beacons : le grand parc national du sud du pays.
On peut également s’y adonner dans le Nord de Cardiff (jolies cascades apparement).
Le baroudomètre du Pays de Galles
Pour barouder et me faire plaisir en voyage j’aime particulièrement aller dans une destination :
Intense, avec beaucoup d’activités et de visites possibles
Flexible, pour pouvoir en profiter en toute autonomie et sans prévoir
Accessible pour en profiter facilement et sans débourser des sommes folles
Voici ce que j’ai pensé du Pays de Galles
Intensité
On est loin de soupçonner les possibilités de ce petit territoire méconnu ! Sorties patrimoine et sorties nature sont toutes deux à la fête : le plus dur ça reste de savoir où aller !
Flexibilité
Le pays n’étant pas très touristique, il ne brille pas vraiment par l’abondance de solutions d’hébergement. Il faut donc soit s’y prendre très longtemps à l’avance pour espérer dénicher la perle rare, soit être prêt à faire des concessions sur le logement (et donc sur les trajets).
Accessibilité
S’il est assez facile et peu coûteux de se rendre au Pays de Galles, une fois sur place, on se retrouve rapidement à dépenser pour à peu près tout : parkings payants à répétition, visites, repas, logements, et désormais même le visa !
Le Pays de Galles pour moi restera
Un véritable coup de cœur voyage !
J’ai adoré ce pays pour sa nature aussi spectaculaire que confidentielle, faite de plages immenses et de falaises brutes accessibles par des routes étroites.
Je garderai longtemps en mémoire la beauté si particulière du Pembrokeshire, la quiétude des villages côtiers et la diversité du littoral, si différente selon les endroits.
J’ai aussi été surpris par la richesse de son patrimoine : entre ruines d’abbayes et imposants châteaux médiévaux, le Sud du pays m’a offert un concentré d’Histoire et de charme qui n’a rien à envier à l’Écosse !
Enfin, c’est une destination où je me suis senti comme un poisson dans l’eau. Les Gallois sont chaleureux, les infrastructures très bonnes, offrant un cadre idéal pour un roadtrip improvisé (à condition de ne pas craindre les single roads, bien sûr).
Bref, un coin du Royaume-Uni dépaysant et encore assez méconnu, parfait pour les amateurs de nature en quête d’aventure !
Mon souvenir du Pays de Galles c’est
Des châteaux partout !
J’avoue qu’avant le départ, je me demandais si j’allais pouvoir découvrir beaucoup de châteaux au Pays de Galles. Et la réponse est un grand OUI ! On en trouve littéralement partout, chaque fois avec un style différent ! J’adore !
Le Pembrokeshire
Carton plein pour cette région du Sud du Pays de Galles qui m’a vraiment marqué. Pourtant, je ne suis pas très plage, mais là, quel littoral spectaculaire ! Entre les rochers sculptés, les bancs de sable immenses et les petits villages colorés accrochés ici et là, il est impossible de ne pas tomber amoureux de ce coin. Je veux bien y retourner matin, midi et soir.
Des parkings payants partout !
Payer un parking de temps en temps, OK, mais là, c’est presque une maladie tant c’est fréquent. À force, ça représente une coquette somme qui s’ajoute, de surcroît, au prix des visites (elles-mêmes souvent coûteuses).
C’est donc un peu rageant surtout quand on finit par s’arrêter moins d’une heure.